‘Zelena’ kozmetika postaja vse bolj dosegljiva, raznovrstna in znanstvena. Kakšne so njene prednosti in slabosti ter kakšen vpliv ima na tradicionalno kozmetiko?
Kot gobe po dežju
Niti teden ne mine, da nam ne bi v uredništvo poslali novih bio izdelkov ali kar celotnih kolekcij novih ‘zelenih’ znamk. »V enem letu je število družb, ki zaprosijo za certifikat BIO, naraslo za 40 odstotkov, zdaj jih je 700 (500 francoskih in 200 tujih), kar pomeni 80 odstotkov, torej 8. 000 tovrstnih izdelkov več, « razlaga Valérie Lemaire, vodja službe za eko izdelke in certificiranje kozmetike pri francoski organizaciji Ecocert, ki podeljuje certifikat Cosmébio.
V družbi tradicionalne kozmetike
Nekatere bio blagovne znamke so se odločile pridružiti se velikim laboratorijem tradicionalne kozmetike, čeprav so bile že dobro uveljavljene. Za neomajne puriste je to izdajstvo, za vpletene pa priložnost za rast in razvoj na mednarodni ravni. Ker se na bio področju, ki vsak dan privablja nove stranke in ki vendarle še vedno zastavlja veliko vprašanj, dogajajo velike spremembe, je čas, da ga temeljito raziščemo.
Zakaj naravno zveni pomirjujoče?
Ker so te snovi v telesu biološko razgradljive. »Vemo, da je zdravo, ne pa tudi natančno, zakaj. Biološka razgradljivost je torej znanstveno jamstvo za naravno, « pojasnjuje Cyrille Telinge, ustanovitelj družbe Novexpert in laboratorijev Bioware, ki izdelujejo negovalne izdelke za bio in nebio znamke. Kozmetični izdelki so vse učinkovitejši in zaradi posebnih sistemov enkapsulacije in biomimetične strukture, ki posnema naravne procese v koži, prodirajo pa vedno globlje. A kemične molekule so zelo obstojne in telo jih začne skladiščiti.
»Tako obstaja v devetih od desetih primerov možnost, da bomo v krvi našli konzervanse, « doda Cyrille Telinge. Za bio privržence je to zagotovo dovolj pomenljivo.
Je bio bolj varno?
Ne nujno. Izdelki niso strupeni, kar pa ne pomeni, da nimajo negativnih učinkov. Rastlinski svet ni brez alergenov, ravno nasprotno. Esencialna olja, ki so zvezde bio kozmetike, jih skoraj vsa vsebujejo, zato osebe z občutljivo kožo te izdelke težko uporabljajo.
Se lahko konzervansom popolnoma izognemo?
Pravzaprav ne, saj razvoj bakterij v kozmetičnih izdelkih ni niti najmanj zaželen. Naravne sestavine pa je še težje ohranjati, ker so njihove molekule bolj nestabilne. Da bi dosegle daljšo obstojnost, nekatere blagovne znamke stavijo na visoke odmerke esencialnih olj, vendar v večmesečnih obdobjih ta niso dovolj učinkovita in nekatere vrste kože jih slabo prenašajo.
Druga možnost so konzervansi, ki jih odobrijo organizacije za podeljevanje certifikatov, kot je Ecocert. A tudi v tem primeru ne gre brez stranskih učinkov, saj je treba zaradi nestabilnosti izdelka dodajati precej večjo količino konzervansov kot pri tradicionalni kozmetiki. Rezultat? Pet odstotkov toleriranih nenaravnih sestavin v izdelku s certifikatom je močnih tradicionalnih konzervansov.
Negativne posledice visokih odmerkov so lahko vnetja in draženje kože, saj se klasični konzervansi lotijo tudi koristnih kožnih bakterij. Kljub temu je rok trajanja po odprtju izdelka le šest mesecev, pri tradicionalni kozmetiki pa 12. Težave pogosto vodijo do inovacij, in tako je znamka Mon Soin du Visage izdelala izjemen nov konzervans na osnovi sakeja in vasabija, ki ga je Ecocert že odobril.
Podoben primer predstavljajo laboratoriji Novexpert, ki so patentirali tehniko želiranja vode v negovalnih sredstvih, kar preprečuje razvoj bakterij (te se pospešeno razmnožujejo prav v stiku z vodo), obenem pa izdelek ne škoduje kožni flori. Gre torej za izdelek brez konzervansov, ne pa tudi brez sistema za konzerviranje. Obetavno …
Je bio kozmetika enako učinkovita kot tradicionalna?
Prav to želi sedaj dokazati. Vzrok, da se to še ni zgodilo, tiči v dejstvu, da znanstveno potrjevanje in dokazovanje učinkovitosti kratko malo nista del kulture, na kateri temelji naravna bio proizvodnja. Bio industrija je empirična. Temelji na prepričanju, da rastline, uporabljene v bio izdelkih, vsebujejo več hranljivih snovi od tistih, ki izhajajo iz nebio pridelave, a znanstvenih dokazov je za zdaj le malo.
»Začelo se je na področju prehrane. S primerjavo bio in nebio paradižnikov, ki so bili vzgojeni v enakih razmerah, smo dokazali, da paradižniki iz bio pridelave vsebujejo več antioksidantov. To smo slutili že prej, saj rastlina, ki se mora sama boriti proti škodljivcem, ustvari več obrambnih molekul, « poudarja Stéphane Richard, predstavnik podjetja Sanoflore. Vse to je lepo in prav, a dandanašnja bio klientela želi znanstven dokaz, da je izdelek učinkovit, da zmanjšuje gube, da zagotavlja lesk ali preprečuje nastajanje aken. Testiranja učinkovitosti pa so zelo zelo draga in pomenijo predvsem za mala podjetja zajeten finančni zalogaj.
»Cena testiranj za en sam izdelek lahko doseže tudi šest tisoč evrov. Za vse izdelke jih nismo mogli opraviti, smo jih pa zagotovili tistim, ki preprečujejo nastajanje gub in učinkujejo proti staranju kože. To se nam je zdelo nujno, saj imamo danes na voljo učinkovine (na primer naravne peptide), ki zagotavljajo enake uspehe kot v tradicionalni kozmetiki, « pripoveduje Jocelyne Sibuet, ustanoviteljica znamke Fermes de Marie, ki je na trgu pravkar predstavila kolekcijo Pure Attitude Bio-Organic, namenjeno ženskam, starim več kot 35 let.
Finančnih ovir ni več za nekatere pomembne akterje na področju bio kozmetike (na primer Kibio in Sanoflore), ki jih podpirajo ali so jih odkupili giganti, kot sta Clarins in L’Oréal. »Testi učinkovitosti nam bodo omogočili, da se bomo lahko primerjali z drugimi znamkami. Želimo dokazati, da je bio enakovredno ali celo boljše, « pojasnjuje Stéphane Richard.
Dodatna prednost je dejstvo, da bodo tako lahko izkoristili veliko moč raziskav, s pomočjo biotehnologije razvijali nove bio učinkovine, odkrivali nove načine za ekstrakcijo snovi, skratka, lahko bodo rasli. Pri družbi Sanoflore se je znesek, namenjen raziskavam, že podvojil. »Klasično kozmetiko pojmujemo kot brata, in ne kot tekmeca, « še zagotavlja Stéphane Richard.
Naj kar pozabimo na veselje med uporabo?
Ne, to ni več potrebno, četudi vse še ni popolno. Do danes je 200 proizvajalcev (za 500 znamk) na področju formulacije izdelkov razvilo ustrezno znanje in si nabralo izkušnje, paleta uporabljenih sestavin pa se je znatno povečala. Ecocert igra pri tem zelo pozitivno vlogo, saj vzporedno z odkritji na svoj seznam ves čas dodaja nove sestavine.
Organizacije za podeljevanje certifikatov, kot sta nemška BDIH in britanska Soil Association, pa, nasprotno, delujejo na osnovi zaključenih seznamov, kar ne spodbuja niti inovacij niti oblikovanja identitete znamk, saj so vsi prisiljeni delati z enakimi elementi. »Danes že lahko dosežemo silikonsko mehkobo, in to brez silikona, a je do tega precej težje priti, « priznava Jocelyne Sibuet.
Vseeno pa čaka bio panoge, ki se ukvarjajo z nego las, od proizvodnje balzamov do utrjevalcev in preostale lasne kozmetike, še veliko dela, preden se bodo lahko uspešno kosale z izdelki, ki jih ženske običajno uporabljamo.
Obrazni kozmetiki je že uspelo ustvariti solidne pudre s certifikatom Ecocert, kar zadeva senčila za oči, pa zadeve še precej škripajo. »Pigmentov ne moremo obdelati tako, kot to počne tradicionalna kozmetika, ‘surovi’ pa se slabo porazdelijo in je težko doseči lep rezultat. Prav tako nam še ni uspelo izdelati bleščila z ustrezno prekrivnostjo in obstojnostjo. A vem, da nam bo uspelo – tehnologija se zelo hitro razvija, « meni Edith Geahel iz Patyke.
Je bio tudi eko?
Bolj ali manj. Glede okoljskih vprašanj so zahteve organizacije Ecocert še precej ohlapne, sploh kar zadeva emisijo ogljika. To pa ne pomeni, da podjetja sama ne morejo biti bolj zavzeta. Tako na primer Yves Rocher financira ukrepe za boj proti klimatskim spremembam in s tem izravnava učinke izpusta ogljika pri oskrbi s surovinami, proizvodnji, prevozu …
Podobno ravnajo v laboratorijih Kibio: eksotične sestavine, ki jih uporabljajo pri izdelavi, tovorijo z ladjami namesto z letali. Najboljša izbira je seveda lokalna vzgoja rastlin, ki manj bremeni okolje in obenem omogoča obstoj malih bio pridelovalcev. Tako je Sanoflore v petih francoskih departmajih s kmeti ustanovil pravo partnerstvo, ki obsega 50 hektarov obdelovalnih površin.
Z uporabo planike v kolekciji Pure Altitude Bio-Organic in drugih izdelkih znamke Les Fermes de Marie ter v izdelkih podjetja Snö sta Jocelyne Sibuet in Raphaelle Monod pripomogla k razmahu vzgoje alpskih rastlin. Čeprav ne gre za pravično trgovino v pravem pomenu besede, je v ozadju enaka etika.
Bo bio kozmetika vplivala na tradicionalno?
Da, vedno bolj. S prstom je že pokazala na nekatere bolj ali manj sumljive sestavine s parabeni na čelu in prisilila velike laboratorije, da so začeli iskati druge možnosti. Pred desetletjem smo poznali okoli 50 sestavin, ki so jih laboratoriji vpisali na črno listo, danes je takih že 400. Prvič se je zgodilo, da je tržni mehanizem strokovnjake odvrnil od uporabe določenih učinkovin, saj so kupci zdaj veliko bolj informirani in ozaveščeni. Svoj vpliv pa ima tudi ekologija.
Okoljevarstvenim načelom ne sledijo samo znamke z oznako bio. Sampar, ki je pred kratkim prejel oznako CO2 solidaire, se lahko na primer pohvali z nevtralno emisijsko bilanco ogljikovega dioksida. In tudi veliki se trudijo. Pri Diorju tako ves čas prilagajajo opremo, s čimer poskušajo zmanjšati porabo vode v proizvodnji izdelkov.
»Bio ni prihodnost celotne kozmetike, vse znamke pa bodo zagotovo sprejele vsaj minimalne ekološke standarde, « še doda Cyrille Telinge, čigar znamka Novexpert, ki združuje visoko tehnologijo, ultravarne sestavine, izpopolnjeno izdelavo, oblikovanje in hranjenje ter okoljevarstvena načela, daje slutiti, kakšna bo kozmetika 21. stoletja.
